Национальный парк Таганай, трип-отчет о путешествии по Южному Уралу

В сердце Южного Урала, где небо встречается с гранитными вершинами, а леса хранят шепот веков, раскинулся национальный парк Таганай — одно из самых впечатляющих природных сокровищ России. Его ландшафты называют «Русской Швейцарией» и «Уральским Тиролем». Здесь сохранились экосистемы альпийских тундр, горных лугов, редколесий и реликтовых лесов.

Он входит в Большую Уральскую тропу — и именно сюда в середине сентября этого года отправился отряд из шести самых бесстрашных путешественников.

Большая Уральская тропа (БУТ) — это всесезонный туристический маршрут протяжённостью свыше 2300 км пешеходных троп, 2440 км водных путей и более 2000 км веломаршрутов. Она объединяет десятки существующих маршрутов, а также знаковые природные, исторические и культурные достопримечательности всего Урала — от Северного до Южного. Основной пешеходный маршрут проходит по водоразделу Уральского хребта.

Подготовка началась ещё за два месяца до поездки. Всё легло на плечи нашего организатора — а по совместительству повара, гида, медика и просто прекрасной девушки. Именно она занималась планировкой провизии, бронированием мест в приютах и сотней других мелочей. А мы, как пять вагончиков, прицепились к этому поезду, везущему нас вперёд.

С погодой нам несказанно повезло: как раз началось бабье лето. Осень играла всеми красками, а солнце щедро дарило последние тёплые лучи. В походе это самое главное — вы не мёрзнете, как весной или осенью в дождь, и не изнываете от зноя, как летом. Хотя синоптики обещали дожди, и мы прихватили дождевики, они так и не понадобились.

Так, о чём это я?
Выехали мы упакованные, заправившись кофе, в восемь утра из Екатеринбурга и неспешным ходом двинулись в Златоуст — через Сысерть, Кыштым и Карабаш. По дороге делали остановки на перекусы, переписы и, конечно, не забывали покурить. В таком темпе только к часу дня мы подъехали к Златоусту.
Город поразил с первых минут: он расположен на крутом склоне, и повсюду — бесконечные спуски, подъёмы и резкие перепады высот. Глядя на этот пейзаж, я искренне пожалел местных бабушек, которые то и дело снуют туда-сюда по этим горкам. Наверное, здесь живут самые спортивные бабушки в России — с невероятно накачанными икрами.

А для меня, как для водителя, этот город запомнился постоянным стрессом. Я совершенно забыл, что такое механическая коробка передач. Стартовать на светофоре стало настоящим испытанием: зачастую машина трогалась только тогда, когда я доводил её до дикой вибрации — перегазовывая и одновременно отпуская сцепление вместе с ручником.

В этот раз обошлось без эксцессов, но по пути я, наверное, потерял пару килограммов чистого веса. Он просто вышел через пот и напряжение.

Нашей первой остановкой перед входом в парк стало посещение легендарной ресторации «Счастливый Кузюк». Всю дорогу мы гадали: кто такие Кузюки? Оказалось — так в народе называют самих жителей Златоуста.

Заведение оставило приятное впечатление: уютный интерьер, а в меню — в основном блюда из дичи. Всё было вкусно, но мы упустили один важный момент, который позже сыграет с нами злую шутку: подача блюд здесь — не самая быстрая. В итоге наше посещение этого легендарного места затянулось ещё на полтора часа.

Добравшись до парка, мы дичайше офигели от количества машин, запаркованных у входа. Кое-как отыскав место на охраняемой парковке, отправились на регистрацию. Там заполнили стандартный отказ от претензий — на случай, если нас съедят медведи или что-то в этом роде. Заплатив 250 рублей, наконец начали собирать рюкзаки и готовиться к выходу.

Небольшая разминка у входа — и мы готовы. Время: 16:00. Пора заходить в парк.

Первые три километра мы прошли очень бодро и в серьёзном темпе. Правда, прямо у входа мой товарищ метким ударом треккинговой палки порвал мне новое термобельё — но, не унывая, мы дошли до первой остановки: обзорной площадки Тёщин язык. С неё открываются виды на всю долину и на величественные скалы Таганая.

Обзорную площадку оккупировала толпа — дети, туристы, всё вперемешку. В стороне от этой суеты нашим глазам предстал один мужичок, который твёрдо и чётко предупредил: на Средний Таганай лучше не ходить — там видели медведя.

Мы, конечно, поверили ему, несмотря на аккуратную бутылочку водки, торчавшую у него за пазухой. Насмотревшись через бинокль на скалы и немного переведя дух, двинулись дальше.

Перед подвесным мостом через реку образовалась небольшая пробка, и мы провели там чуть больше времени, чем планировали. Однако, двинувшись дальше, почувствовали лёгкость: тропа казалась простой, и мы даже подумали, что так будет всё путешествие.

Вокруг — множество обустроенных остановок с местами для отдыха, а сама дорога местами посыпана мелким гравием, чтобы не превратиться в сплошную грязь.

Серьёзный двадцатиминутный привал мы устроили у большой каменной реки. Это поистине впечатляющее зрелище — настолько яркое, что, кажется, не нуждается в описании.

Перед нами раскинулся гигантский курумник, начинающийся где-то далеко в горах. Он представляет собой нагромождение каменных глыб весом по 9–10 тонн, протянувшееся на 6 километров в длину и шириной от 200 до 500 метров. А под этой каменной «рекой», на глубине 4–6 метров, можно услышать тихое журчание настоящих горных ручьёв.

Нам казалось, что за два часа мы прошли уже половину маршрута до первого ночлега в приюте Таганай. (Наивные!)

Сделав сотню фотографий, проверив ноги на мозоли, заправившись живительным детским пюре и парой энергетических батончиков — двинулись дальше.

Именно здесь и начинается настоящая тропа. Медленный подъём в горку, прыжки с камня на камень, обход огромных грязевых луж — а посреди всего этого тянется узкий ручей, неспешно стекающий вниз прямо посередине тропы.

Напомню: на дворе — середина осени, и световой день заканчивается стремительно. Из тринадцати километров маршрута мы прошли лишь шесть самых лёгких. Впереди нас ждала тропа, буквально убитая в хлам: сто процентная грязь, боль и пот.

Без надёжных ботинок — тех, что не жалко потом выбросить, — и без треккинговых палок здесь делать нечего. Навстречу нам спускались группы туристов: все чумазые, измазанные до головы, но, несмотря ни на что, мы упрямо шли вперёд.

Смеркалось, и видимость постепенно приближалась к нулю. На главной тропе местами было просто невозможно пройти — даже с акробатическими упражнениями и прыжками на длинную дистанцию. Приходилось часто сворачивать в лес, выбирая параллельную тропу и пробираясь сквозь мокрый, замшелый осенний лес.

Главное в таких условиях — соблюдать дистанцию и обязательно предупреждать идущих сзади, что ты отодвигаешь ветку, чтобы пройти. Иначе с огромной скоростью она устремится в лицо позади идущему человеку.

В какой-то момент мы сильно отклонились от маршрута и вдруг осознали: на этой тропе вообще нет меток, ни других обозначений, указывающих путь.
Вам доводилось оказываться в полной темноте посреди леса с ясным пониманием, что вы заблудились? Теперь и у меня такое воспоминание есть.

К счастью, удалось поймать хоть немного связи и заглянуть в интерактивную карту парка. Убедившись что мы ушли на метров 300 от основной дороги, сквозь жухлый лес мы смогли выбраться на основную тропу.

Вокруг лишь мелкие болотца, грязь, мох и абсолютная тьма.

Держа зубами фонари всей правдой и неправдой, сквозь слёзы мы смогли преодолеть это и только к 10 часам добрались до места нашей ночевки.

Приют оказался уютной зелёной поляной с россыпью небольших домиков и оборудованным костровищем. Нашему счастью не было предела: цивилизация! Люди! После часов, проведённых в блужданиях по тёмному лесу, это казалось настоящим чудом.

Местный смотритель проводил нас до домика. Внутри — всё просто: деревянные нары с матрасами и печка у стены.
Пока отряд занялся распаковкой, готовкой ужина и растопкой печи, я первым делом побежал к роднику — смыть под ледяной водой весь дневной пот и усталость.
Уже через полчаса, под безумно звёздным небом, сидя у потрескивающего костра, мы приступили к ужину. Это было блаженное чувство усталости, перемешанное с ни с чем не сравнимым восторгом. Один из самых лучших ужинов в моей жизни. Спасибо нашему повару!
Хотя мы были вымотаны до предела, у костра ещё добрых три часа делились впечатлениями, смеялись и говорили обо всём на свете. А потом, укутавшись в спальники, мгновенно провалились в глубокий, крепкий сон.

День 2, утро, ко мне все ласково начали обращаться "Вождь", но почему так? Это уже сооовсем другая история, доступная только по подписке "Мои друзья".

Утренняя рутина, кофе из дрип-пакетов и плотный завтрак овсянкой. Мы добрых пару часов пытались раскачаться — собраться с мыслями и силами перед новым днём. На этот раз без тяжёлых рюкзаков: сегодня предстояла лишь круговая прогулка по скалам.

Мы набрали воды и начали восхождение на самую высокую точку парка — гору Круглицу. Это центральная вершина хребта Большой Таганай и наивысшая точка всего Таганайского горного массива (1178 м над уровнем моря).

Тропа от приюта «Средний Таганай» ведёт вверх сквозь лес. По сложности она лёгкая, и до подножия Круглицы можно дойти за час неспешного подъёма. Но стоит оказаться у основания скалы — и ты с изумлением задираешь голову вверх, понимая: теперь придётся карабкаться по мшистым зеленовато-жёлтым камням в позе паука, всё выше и выше, к самой вершине.

Преодолевая лёгкий страх и ощущая себя горным козлом, перепрыгиваешь с камня на камень — и ещё через час стоишь на вершине.

Ветреное каменистое плато открывает круговой панорамный вид на весь парк и ближайшие территории. Таганай предстаёт перед тобой как долина, зажатая между двумя параллельными хребтами — Средним и Большим Таганаем. Вокруг, на десятки километров, — бесконечная вереница оранжевых макушек осенних деревьев, перемешанных с вечнозелёной хвоей.

Дождавшись весь отряд, наснимавшись селфи до одури, мы двинулись вниз — к спуску на Откликной гребень по верхней тропе.

Одно из самых атмосферных мест, где мне довелось побывать. Тундровый реликтовый лес, целиком укутанный мхом. Вокруг — сцена, застывшая во времени, а сквозь туман и ветви прямо в лицо бьёт осеннее солнце.

Кажется, вот-вот на ближайшем камне появится блуждающий бард-торговец, чтобы вручить тебе очередное задание: найти легендарное оружие, спрятанное где-то среди этих гор…

Проходя сквозь лес, мы вышли к рукотворному памятнику — буквально тысячам «каменных семей». Это небольшие башенки из камней, аккуратно уложенных один на другой, будто каждая рассказывает свою тихую историю.

Многочисленные переходы сквозь небольшие скалы, живописная прогулка приводит нас к подножию Откликного гребня и на поляну с каким то чисто языческим узором.

На этой поляне мы провели добрых полчаса, созерцая синее небо, скалы вокруг и просто балуясь — бегая босиком по ещё зелёной траве. Перекусив чаем и бутербродскими, поняли: на ещё один подъём нас точно не хватит, и повторять ночные блуждания по лесу нам совсем не хотелось. Поэтому, не раздумывая, двинулись обратно к приюту с верхней тропы.

За день мы прошли около восьми километров, и по возвращении в приют нас уже ждала баня, о которой мы заранее договорились со смотрителем.

«Баня? — удивишься ты. — В такой глуши?»

А я отвечаю: да, самая настоящая баня. После двух дней ходьбы — это лучшее, что может с тобой случиться.
Выскакиваешь из докрасна раскалённой парной голышом и бежишь прямиком в ледяную родниковую воду. Холод бьёт в грудь — и невольно хочется закричать во весь голос: «Я ЖИВ!»
Добрые два часа мы нежимся, отпариваем свои уставшие ноги, снимаем грязь со своих липких тел.

Прыгаем к костру, смотрим на звездное небо и болтаем, делясь эмоциями до почти глубокой ночи.

Ночевали в этот раз мы не в отдельном домике, а общем, где были деревяные нары, выставленные полукругом сразу для 16 человек. Всю ночь хитрые местные полевые мыши, которые делали подкопы прямо под дом, шуршали и ходили по нашему провианту, пытаясь утащить кусочек повкуснее. Но добрые блюстители порядка не давали им покоя, прогоняя особено обнаглевших особей, которые умудрялись залезть даже на стол посреди комнаты.

Третий день. Утро. Рутина.
На этот раз мы встали заранее — понимали, какой маршрут нас ждёт. Завтрак: каша, кофе из дрип-пакетов, сборы — и в путь.
Нас встретил небольшой моросящий дождь, но он почти сразу прекратился. Выйдя из лагеря, двинулись к метеостанции.
За день мы совсем забыли, что такое «средняя тропа» — и снова попали в бесконечное болото из грязи. В какой-то момент мы превратились в лягушек: прыгали с камня на камень, напевая песню Паши Техника — в аквапарке реально о****о.
Вдоль тропы десятки ручейков медленно перетекают прямо на дорогу, превращая её в сплошное месиво. Каждый шаг приходится выбирать с осторожностью. А пройти так предстояло добрых шесть километров.

Воокруг лес и кучи огромных муравейников, которые буквально ростом с человека. По не подтвержденной информации от нашего царского счетовода, на пути нам встретилось порядка 150 муравейников(но это не точно).

Перед финальным подъёмом на гору мы сделали привал и встретили группу с гидом. В разговоре выяснилось, что она ведёт десять человек и что мы буквально «перехватили» у неё бронь на шесть мест в приюте — просто успели забронировать чуть раньше.

Этот подъём даётся нам особенно тяжело. Жадно хватая воздух, мы медленно, но верно поднимаемся вверх — целых четыре километра.

Пейзаж постепенно меняется: вокруг появляются всё новые вывернутые мшистые деревья, а растительность становится всё скуднее. Добравшись до родника, мы набираем воды и упрямо карабкаемся ещё выше.

И вот оно — нас встречает табличка: «ПО ТУНДРЕ НЕ ХОДИТЬ».

Тундра здесь — это широкое плато: полное отсутствие деревьев, низкая трава и растительность, стелющаяся по земле. Всё покрыто сплошным ковром из ягод и необычных карликовых кустарников, создающих переплетающуюся экосистему с почти невообразимым узором.

Наверху дико ветрено. И посреди всего этого одиночества стоит дом — метеостанция. Когда-то она служила настоящей научной точкой для наблюдения за погодой, а также базой для геологов и исследователей этих мест. Сейчас её переоборудовали под приют.

Горная тундра — уникальное природное явление для Южного Урала. Здесь сохранились реликтовые растения, но их ареал постепенно сокращается. Каждый год тысячи туристов ступают сюда, невольно вытаптывая хрупкую растительность и занося на подошвах ботинок семена более агрессивных и устойчивых видов трав.

Поэтому здесь особенно важно ступать с умом: ходить строго по обозначенным тропинкам и ни в коем случае не сворачивать на саму тундру.

Метеостанция — это крайняя точка Таганая. Здесь нельзя останавливаться с палаткой: слишком ветрено, да и сама тундра совершенно не предназначена для ночёвки.

Внутри всё строго по правилам: чётко указано, куда складывать мусор и откуда брать воду. В таких удалённых местах порядок особенно важен.

В доме — просторная кухня, печь и небольшой коридор с доской, увешанной сотнями записок, фотографий и посланий от тех, кому довелось побывать здесь.

Мы бросаем вещи, переодеваемся и выходим погулять — исследовать окрестности и заодно полакомиться черникой с брусникой, срывая ягоды прямо с кустов.

Облазив все местные скалы, мы возвращаемся, чтобы наблюдать, как медленно солнце уходит за хребет «Крокодил», озаряя всё небо ярким рыжеватым светом.

Да, мы с руки покормили лису. Эта местная хитрюга давно приловчилась питаться за счёт туристов и теперь регулярно заявляется сюда — как к себе домой. Говорят, даже лисят сюда приводит, совершенно не боясь людей.

Мы вынесли ей тазик с остатками еды — она спокойно поела, а потом демонстративно села на задние лапы, сделала небольшую кучку и умчалась по своим лисьим делам.

Внутри мы поужинали при свете фонарей — в приюте электричество работает только от солнечных батарей. Видимо, за день солнца было недостаточно, и на освещение просто не хватило энергии.

Совершенно вымотавшись, мы улеглись спать: завтра нас ждал ранний подъём и весь путь обратно.

Четвёртый день. 6 утра. Солнце ещё не взошло, но у нас есть время на утреннюю рутину.

Почистив зубы, позавтракав и плотно одевшись, мы двинулись в путь. Моросил дождь, выл пронизывающий ветер, а густой туман скрывал всё в радиусе метра. Впереди — 24 километра обратной дороги. Доброе утро.

Была надежда, что обратно мы вернёмся на орлах — как в произведении Толкина. Но, увы.

В один мах мы быстро спускаемся с метеостанции и преодолеваем грязевую тропу. Уже к одиннадцати часам оказываемся в приюте «Таганай», где готовим наш последний обед в этом походе — стараясь израсходовать всё до крошки: продукты, газ для горелок… Всё, что можно, — чтобы идти обратно максимально легко.

Идти по нижней тропе нам не хочется, и по волевому решению мы выбираем верхнюю — несмотря на то, что впереди ещё час подъёма. Проклинаем это решение сразу же: сил в ногах уже не осталось. Но, собрав волю в кулак, мы всё же добираемся до Майской поляны — той самой, где два дня назад делали привал у подножия Откликного гребня.

Мы идём вдоль живописных мест — Откликного гребня, Митькиных скал и Бараньих лбов. Здесь невероятно красиво, а тропа — удивительно простая: весь маршрут мы медленно спускаемся вниз, не встречая на пути ни проблем, ни обходов.

Выбор верхней тропы оказался совсем не ошибкой.

Мы проходим мимо двух приютов — «Гремучий Ключ» и «Белый Ключ». Место здесь поистине сказочное, совсем не похожее на ту тропу, по которой мы шли к первой стоянке. Из домов открывается прекрасный вид на поляну и окружающие горы. В следующий раз здесь точно стоит остановиться.

Спустя ещё пару привалов мы выходим на нижнюю тропу и делаем последний рывок — до Каменной реки и к нашим машинам в центральной усадьбе.

Обратно мы вернулись совершенно без сил — уже в темноте, около восьми часов вечера. За день было сделано немыслимое количество шагов. Быстро завершаем последние приготовления, чтобы сесть в машины и отправиться домой.

Эмоции будто испарились. Было прекрасно, но до предела выматывающе — и мы с нетерпением ждали возвращения в цивилизацию.

Всего за четыре дня мы прошли около 60 километров и сделали сотни тысяч шагов. И вот мы в пути домой — грязные, измученные, но невероятно счастливые.

Для меня этот поход стал настоящим откровением - испытанием, в котором мы сражались не с усталостью и не с грязью, а с самими собой. Осознанный отказ от удобств, привычного тепла и даже элементарного покоя перевернул моё понимание того, что действительно важно в жизни. Где-то между камнями, туманом и ледяным родником я почувствовал, насколько мало нужно человеку для настоящего счастья — и насколько много он способен вынести, если идёт за мечтой.

Я уверен: мы обязательно вернёмся сюда. И, скорее всего, не один раз. Потому что Таганай — это не просто место на карте. Это зеркало, в котором видишь себя настоящего.